1. Свайно-ростверковый фундамент— один из наиболее простых и дешевых вариантов фундаментов. В основном применим для облегченных типов домов (каркасных, деревянных, бань, гаражей, заборов и т.д.). Но так же можно использовать и при строительстве больших, каменных коттеджей, при должном просчете нагрузок и расчете необходимого кол-ва свай, их шага, диаметра и глубины залегания. Так же необходимо учитывать консистенцию  и тип грунтов.

Пошаговое устройство свайно-ростверкого фундамента:

1й шаг — размечаем пятно застройки, выносим оси, согласно чертежу фундамента.

2й шаг — срезаем плодородный слой по линиям ростверка, складируем его в любом удобном месте. Плодородный слой грунта, всегда пригодится на дачном участке. Необходимая глубина среза под ростверк — порядка 400мм, поэтому, если плодородный слой не велик, снимаем лопатами оставшийся грунт, чтобы добрать необходимую глубину. И по ширине будущего ростверка 200-400мм. Остатки грунта вывозим, он нам больше не понадобится! Это необходимо для устройства песчаной подушки ростверка, а так же для укладки пенопласта толщиной 100-200мм для амортизации ростверка при пучении грунтов в зимний период.  Копаем траншеи под коммуникации, закладываем канализацию. Делаем закладные под электричество и воду.

3й шаг — бурим необходимое кол-во свай, с необходимым шагом. При этом сваи обязательно должны попадать на углы здания, на пересечения ростверков и в местах необходимого усиления фундамента под точечные нагрузки здания (камины, монолитные лестницы и прочее). Бурение производим с помощью ручного бура на глубину промерзания грунта (Московский регион от 1800-2000мм). Так же, в дачном строительстве, можно использовать специальную технику, называемую «Ямобур».

4й шаг — После того, как готовы гильзы для свай, приступаем к изготовлению самих свай.

а) Делаем подошву будущей сваи — подсыпаем песок, трамбуем его с помощью деревянного бруса. Подсыпаем щебень, фракцией 15-30мм.

б) Укладываем в гильзу рубероид (подешевле), либо гидроизол, свернутые в рулон.

в) Далее вставляем в гильзу, заранее приготовленный арматурный каркас, из 4х прутков арматуры (д12мм), связанных между собой отожженной проволокой в нескольких местах, чтобы при заливке, каркас сохранил свою форму. При этом прутки арматуры в сечении будущей сваи, должен располагаться не менее чем в 30мм от наружных стенок сваи. Верхние концы стержней арматурного каркаса, должны заходить в тело будущего ростверка, так же, не доходя 30мм до верхней плоскости ростверка.

г) Заливаем бетон в гильзы свай. Марка бетона зависит от веса здания. Как правило, при постройке небольших дачных строений, достаточно марки м250 (В20). Вибрируем бетон с помощью погружного вибратора. При небольших нагрузках и малой степени значения здания можно обойтись с помощью ручной вибрации, путем многократного прокалывания бетонной массы арматурным стержнем, и легким расшатыванием арматурного каркаса сваи, убеждаясь при этом, что каркас не съехал и не прижался к одной из сторон сваи. Верх бетона сваи по завершению, должен ровняться низом будущего ростверка. При этом, как говорилось ранее, арматурные прутки выпирают на глубину ростверка.

5й шаг – Далее приступаем к изготовлению ростверка фундамента.

а) Делаем подушку ростверка. Подсыпаем песок в приготовленную раннее траншею,  трамбуем его. Толщина порядка 200мм.

б) Укладываем сверху рубероид, для того чтобы молочко цемента не уходило в песок.

в) Укладываем пенопласт, толщиной 200мм (амортизатор ростверка при пучении грунтов)

г) Устанавливаем опалубку ростверка. Доску подбираем относительно высоты ростверка (200-500мм), во избежание перерасхода материала и ненужного остатка доски, (практический совет – доски мало не бывает на дачном участке), но тем не менее. Для опалубки ростверка, хорошо подходит дюймовая доска 150х25мм либо 100х25мм. Так же можно комбинировать. Для скрепления досок хорошо служит брус 50х50, либо для более мощных опалубок 200х50.

Опалубку можно устанавливать разными способами: сначала наружный контур, далее после установки арматурного каркаса, внутренний. Или одновременно наружный и внутренний. Кому как удобно и в зависимости от сложности ростверка. Как правило, щиты опалубки монтируются отдельно и устанавливаются сборными сегментами.

Важно помнить, что на этапе монтажа опалубки, необходимо еще раз проверить оси фундамента, так как в дальнейшем, будет крайне сложно править их и делать какие-либо движки.

д) Далее устанавливаем арматурные каркасы, так же изготовленные заблаговременно. Стоит отметить, что защитный слой арматуры, так же как и в сваях, да и в любых бетонных конструкциях дачного назначения, не должен быть менее 30мм от краев бетонного изделия. При высоте ростверка в 300мм, достаточно иметь 2 слоя арматурной сетки, связанных в продольном направлении и поперек (крест на крест). По ширине ростверка в 200-400 мм, так можно обойтись двумя рядами арматурного каркаса.

Тем самым в ростверке с габаритами 300х300мм, в сечении бетона, будет залегать 4 продольных прутка арматуры.

 Сам ростверк может быть шире диаметра свай, но не на много, так как это сказывается на защитном слое арматурного каркаса ростверка. Он становится больше, а значит, возрастает вероятность крошения бетона по краям ростверка. Если есть необходимость, сделать ростверк шире диаметра свай более чем на 200мм, возникает необходимость, добавить по одному ряду арматур с каждой стороны. При этом так же нужно перевязать средние ряды арматуры с выпусками из свай. В этом случае в сечении бетона, будет уже 8 продольных прутка арматуры.

 В местах пересечения  арматурных стержней, устанавливаются вертикальные арматурные коротыши. Они так же не должны выходить за защитный слой. Кладется арматурный каркас на так называемые стульчики, которые бывают разной высоты – от 15-60мм. Все перехлесты арматурных прутков, перевязываются между собой вязальной проволокой. Арматуру до использования, следует держать в сухом, защищенном от дождя месте, дабы не образовывалась ржавчина. Если все-таки на арматуре образовалась ржавчина, арматуру следует обработать антикоррозийными средствами.

Не забываем установить деревянные короба на арматурные каркасы, поперек стен ростверка, от опалубки до опалубки, по 2 в каждом помещении дома. После залития бетона, у вас останутся технологические отверстия для продухов. Ваш фундамент должен дышать.

 е) После того, как установлен арматурный каркас, заканчиваем работу с опалубкой. Раскрепляем наружные и внутренние щиты опалубки досками сверху, саморезами либо гвоздями. С каждой стороны ростверка с необходимым шагом забиваем колья. Далее прикручиваем и прибиваем к кольям доски сверху и снизу опалубочных щитов. Тем самым получается фигура треугольника либо трапеции.

ж) Убеждаемся, что все раскреплено, арматурные каркасы не болтаются в опалубке и приступаем к заливке бетона. Марка бетона М350 (В25). Льем бетон вручную с помощью тачек. Так же можно прибегнуть к помощи автокрана с колокольчиком. Бетон лучше заказывать заводской. Тогда процесс будет проходить без промедлений и качество ростверка не пострадает.

В случае, если есть необходимость заливать бетон вручную, по причине экономии денежных средств, или недоступности крупной техники, приготавливая смесь на месте, необходимо заранее все подготовить и провести процесс без остановок. Запастись заранее ведрами и тачками. Ну и конечно же несколькими парами вспомогательных рук. По технологии, бетон должен заливать непрерывно, пока все изделие не будет залито.

6й шаг – Через пару дней можно расчехлить и демонтировать опалубку. Дать бетону постоять еще несколько дней. По хорошему нужно дать ему постоять пару недель, дабы он хорошо схватился, и вышла бы лишняя влага. После этого можно приступить к гидроизоляции ростверка. Достаточно обмазать стенки ростверка 2мя слоями горячей битумной мастикой.

7й шаг – Есть необходимость защиты подполья дома от лишней влаги. Для этого, выравниваем пространства между ростверками, расстилаем гидроизол от одного края до другого края дома в 2 слоя, поперек с приклеиванием каждого листа гидроизола друг к другу, а так же слоя друг к другу. При этом заводим гидроизол на стенки ростверка и далее на горизонтальную часть ростверка. Тем самым, мы полностью обертываем ростверк и получаем корыто.

8й шаг — Утепляем фундамент. Приклеиваем ЭППС к внутренним стенкам ростверка. Укладываем ЭППС сплошным ковром по гидроизолу. Стыки и щели между листами дополнительно заливаем битумом. Засыпаем корыто песком, не доходя до продухов.

Ваш фундамент готов!

 

2. Ленточный фундамент  – один из наиболее популярных видов фундаментов. Применяется для строительства больших каменных домов с подвальными помещениями и без.

Ленточные фундаменты бываю двух типов: монолитные и сборные.

 

2.1 Сборные ленточные фундаменты – менее распространены на сегодняшний день. А если быть точнее, они являются пережитком прошлого. Технология использования ФБС в строительстве была освоена еще в  Советском союзе.

Основными минусами данной конструкции, являются — плохие гидроизоляционные свойства, подверженность к разрушению, а так же плохая сопротивляемость к пучениям и внешним нагрузкам на фундамент.

Плюсами данной конструкции являются скорость монтажа и менее дорогое исполнение. Хотя с последним можно поспорить. На первый взгляд, казалось бы, должно быть существенно дешевле, так как если рассматривать основную массу затрачиваемого материала (сами блоки и товарный бетон в случае монолитной ленты), то блоки, конечно же, дешевле. Но если углубиться в суть вопроса и проанализировать, то складывается немного другая картина, а именно:

1. Блоки нужно доставить на объект, разгрузить их (это оплата длинномера и работы крана.)

2. Необходимо устроить основание под блоки – заливка ленты, толщиной 200-300мм ( это песок, арматура, цемент, работа).

3. Далее установить блоки на основание, причем, если этажность блоков превышает 3 ряда, необходимо разбить процесс на 2 этапа, иначе возникает вероятность смещения блока с раствора от большого веса. Перевязка блоков. (Это еще 2 смены крана, вязальная проволока)

4. Заделка швов и стыков блоков (раствор, работа)

5. Усиленная гидроизоляция обмазочная и оклеечная в два слоя.

В совокупности все эти факторы, приближают стоимость сборного ленточного фундамента к цельно-монолитному.

2.2 Монолитные ленточные фундаменты — одним из основных преимуществ данного вида фундаментов, является  его универсальность. Он может быть использован как для тяжелых каменных домов, так и для срубов и бань. С домами с подвальными помещениями, погребами и без них. Еще его большим плюсом, является то, что он обладает высокой степенью несущей способности. Лента должна быть выполнена под всеми несущими стенами будущего дома, шириной от 200 до 500мм. Благодаря целостности железобетонных конструкций, данный вид фундамента равномерно распределяет вес дома, по всему периметру, что вследствие, помогает избежать неравномерного оседания здания и соответственно растрескивания. При правильном расчете глубины залегания, подготовке подушки основания, этот вид фундамента устойчив к деформационным факторам (пучение и прочее), а при хорошей гидроизоляции, прослужит надежной опорой дома более 150 лет, в неизменном виде.

Основным минусом является трудоемкость в исполнении, не смотря на простоту технологии строительства. Так же минусом является большая затратность в материалах.

 

Пошаговое устройство монолитного ленточного фундамента:

1й шаг — Размечаем пятно застройки, выносим оси, согласно чертежу фундамента.

2й шаг — Срезаем плодородный слой по линиям ленты.

3й шаг – Копаем котлован под будущую ленту. Нанимаем погрузчик типа JCB. На раскопку и подготовку дна котлована вам потребуется 2-4 дня. Дело в том, что, последние 100-150мм грунта разрабатываются в ручную, так как крайне нежелательно перекопать котлован. Подушка фундамента должна лежать на нетронутом, материковом грунте.  Да и вручную гораздо легче и практичней подготовить основание.

4й шаг – делаем подушку основания.

Хочется сказать, что методика подсыпки песка, вязки арматуры, установки и раскрепления опалубки, заливки бетона идентична во всех видах фундаментов, поэтому далее нюансы будут опускаться. О всех нюансах сказано в свайно-ростверковых фундаментах.

 

5й шаг – устанавливаем опалубку

 

6й шаг – устанавливаем арматурные каркасы

 

7й шаг – доустанавливаем и раскрепляем опалубку. Так как при устройстве ленточных фундаментов, при высоте ленты минимум 1800мм (глубина промерзания), расход пиломатериалов высок, следует защитить доски от прямого контакта с бетоном. В этом нам поможет полиэтиленовая пленка (80мкр), пристреленная степлером к деревянным щитам. Так же опалубку необходимо связывать между собой (внутренняя и наружная), при помощи строительных шпилек, либо проволокой, в местах вертикальных ребер щитов, там, где горизонтальные доски связываются между собой вертикальным брусом. Опалубку, в том числе, можно распирать путем опирания на стенки котлована. Естественно всю возню с опалубкой и деревом можно избежать, если есть в наличие сборно-разборная опалубка многоразовая. Но стоит она дорого. Аренда так же дорога. Далеко не у всякой фирмы она имеется. Поэтому выходом является опалубка из пиломатериалов. Тем более, при бережном обращении, доски после опалубки, всегда пригодятся в дальнейших работах.

 

8й шаг – заливаем бетон марки м350 (В25). Для этого нам понадобится найм  бетононасоса. Так же можно прибегнуть к способу залития бетона при помощи строительного колокольчика и найму крана.

 

9й шаг – Спустя несколько дней можно расчехлять опалубку.

 

10й шаг – Делаем гидроизоляцию ленты обмазочную и оклеечную в 2 слоя.

 

11й шаг – утепляем ленту, путем наклеивания ЭППС к внешним стенкам ленты. При наличии подвальных помещений, пеноплекс клеится на всю высоту ленты. Если подвала нет, можно углубиться на 1м. Этого вполне достаточно.

 

12й шаг – Делаем обратную засыпку.

 

Ваш фундамент готов!

 

3. Плитный, плавающий фундамент мелкого заглубления – является достаточно  популярным видом фун-тов. Зачастую применим для постройки небольших сооружений, по типу бань, гаражей, беседок, небольших дачных домов. Так как плитный ф-нт, является цельной железобетонной конструкцией, он является прочным, надежным основанием для относительно легких строений. Мелкозаглубленная плита подвержена вертикальному ходу, относительно земли в момент пучения грунтов. Но, при своей огромной прочности, а значит, сопротивляемости при пучении к деформации, благодаря нужной толщине и армированию, а так же необходимой марке бетона, конструкция стен и кровли здания не подвергаются изломам и прогибам, ходят вместе с плитой, и соответственно не разрушаются и не растрескиваются. Плитные ф-нты так же служат основанием и для более больших и тяжелых домов. Требуются необходимые просчеты нагрузок во избежание трещин и локальных осадок. Чем больше и тяжелее строение, тем толще будет плитный ф-нт. Так же будет расти диаметр арматурного прутка, используемого при армировании плиты. Возможны появления так же ребер жесткости плиты, расположенных под несущими стенами. В связи с этим, по мере роста общей массы строения и необходимости увеличить толщину плиты и диаметры арматуры, в какой то момент, плитный ф-нт становится дорогим удовольствием, из-за большого удорожания с материальной точки зрения.

 

При легких конструкциях, где не нужны большие толщины и большие диаметры, этот вид ф-нта является действительно экономным и довольно-таки надежным. А экономен он благодаря отсутствия большого кол-ва работы с грунтом, простотой вязки армо-каркасов и простотой установки опалубки.

 

При этом важным фактором прочности плитного ф-нта, является его подушка, то есть основание ф-нта. Это выровненное основание корыта под ф-нт, проложенный геотекстиль, хорошо утрамбованный песок, толщиной от 150-300мм, подбетонка толщиной до 100мм, уложенный слой гидроизоляции оклеечной в 2 слоя с приплавлением стыков,  постеленный поверх экструдированный пенополистирол толщиной 50-100мм